Iniciamos este sorprendente periplo en la localidad de San José, la población costera más grande de todo el Parque Natural, y lugar donde se concentran buena parte de los servicios de la zona. Antes de iniciar la ruta, es obligatoria la visita a las playas del Monsul y los Genoveses, a las que se llega por una pista desde el pueblo. Desgraciadamente más adelante esta pista está cortada y no se puede llegar hasta el propio Cabo de Gata y las salinas. Para ello es necesario dar un rodeo por Ruescas y Pujaire. También en algunos mapas figura una pista que desde "Cala Higuera", junto a San José se dirige bordeando la costa hasta Los Escullos, pero aunque hace unos años se podía hacer, no sin dificultad, actualmente se encuentra impracticable. Por ello damos un rodeo tomando un primer tramo de pista que desde San José nos llevará al Pozo del Frailes, pequeña población donde destaca su restaurada noria que data del siglo XV. Desde aquí un pequeño tramo de carretera nos conduce hasta Los Escullos. Pasamos junto al camping y llegamos al castillo de San Felipe, recientemente restaurado y utilizado ahora como singular sala de exposiciones. Las ruinas situadas junto al castillo corresponden al antiguo cuartel de la Guardia Civil, edificio que recientemente ha pasado a manos privadas y se espera sea pronto reconstruido. Continuamos por la carretera, pasando por la Isleta del Moro, una minúscula población tradicional de pescadores, para llegar poco después a un espectacular mirador - parada también obligatoria- que se asoma sobre los acantilados de la costa. Desde aquí hasta Rodalquilar restan un par de kilómetros.

Rodalquilar

La historia de Rodalquilar está marcada por la explotación de las minas de oro desde tiempos de los romanos, aunque el impulso principal vino a principios del siglo pasado de manos de una compañía británica. La baja rentabilidad hizo que los británicos abandonaran el lugar en 1.923, pero hacia 1.933, en tiempos de la República, se reabrió la explotación que se mantendría hasta 1.966. El cierre de las minas provocó el abandono masivo de sus habitantes, que pasaron de 1.365 en 1.960 a 75 en 1.970. De aquel pasado minero queda el poblado, así como las instalaciones industriales. Entre ellas destacan las grandes balsas cilíndricas de ciunaración. Hoy en día se puede dar un paseo por el poblado, de calles rectilíneas y casas iguales agrupadas en grupos de cuatro, la mayoría en avanzado estado de ruina, aunque algunas se han reparado. Carteles en inglés y castellano sobre naves abandonadas ofrecen un fantasmal aspecto y dotan a la población de su particular encanto. Algo más adelante del poblado y antes de llegar a las balsas de decantación, se encuentran las oficinas y uno de los centros de interpretación del Parque Natural, cuya visita es recomendable, ya que en él se explican las costumbres tradicionales y la historia de la comarca, lo que lo convierte en un buen punto de partida para comprender algunos elementos que veremos más adelante. Desde el centro de interpretación debemos continuar subiendo, hasta dejar a nuestra derecha las balsas y naves. Seguidamente comenzamos la pista que continúa ascendiendo para pasar justo al lado de la torre que domina las antiguas instalaciones mineras. Al llegar al alto encontramos excelentes vistas de todo el poblado, prolongándose hasta Las Negras y el mar. Luego continuamos por la ancha pista, que era la que se utilizaba para llevar en camiones el mineral hasta las instalaciones fabriles. Aquí los distintos tonos de la tierra nos hablan de la riqueza en minerales de la zona. Dar un paseo fuera de la pista puede ser peligroso ya que existen numerosos pozos y bocas de minas poco visibles.

El Cortijo del Fraile

Continuamos por la pista que ahora se encuentra bordeada de chumberas, llegando a una zona donde se han instalado cultivos intensivos de hortalizas, pero sin invernaderos, hasta llegar a las ruinas del Cortijo del Fraile. Desgraciadamente en los últimos años este gran edificio que con su pequeña iglesia, corrales, pozos, aljibes y distintas dependencias, es un claro ejemplo de la vida tradicional en los cortijos de la comarca, se ha deteriorado notablemente, y su posible restauración aún continúa siendo una incógnita. Se hizo famoso porque aquí se sucedieron los hechos reales que inspiraron a Lorca para su obra "Bodas de Sangre". También conocido como el "Crímen de Níjar", el episodio ocurrió realmente en Julio de 1.928, aunque en su obra Lorca lo fechara en 1.933. Una mujer que vivía en este cortijo fue obligada a casarse en un matrimonio de conveniencia, pero el mismo día de la boda se fugó con su auténtico amor. Para "lavar" el honor de la familia, un hermano del novio despechado esperó a la pareja en un cruce de caminos y asesinó al amante. Avanzando por la pista vamos dejando atrás algunas pequeñas casas en su mayor parte abandonadas, junto con pozos y pequeños huertos. Pronto llegamos a la carretera que comunica el Cortijo de los Martínez con Fernán- Pérez, vía que fue asfaltada hace un par de años, y no figura en la mayoría de mapas. Tras atravesar la carretera descendemos hacia el valle, y comienzan a aparecer los primeros invernaderos, verdadera riqueza de esta tierra en los últimos años, pero que también han traído problemas medioambientales, sociales y paisajísticos. Pronto los superamos para ascender hacia las peladas colinas que vemos de frente. Aquí se conserva el paisaje tradicional de la zona, con pitas y chumberas en algunas zonas poco más húmedas, y un paisaje puramente desértico cubriendo las colinas. Se trata de una pista antigua, actualmente poco utilizada, por lo que no se encuentra en muy buen estado. Al remontar la colina accedemos a una excelente vista de todo el valle donde se sitúa Campohermoso, prácticamente cubierto por invernaderos, y de frente contemplamos la sierra Alhamilla, con la población de Níjar recostada sobre sus laderas.
Descenderemos para internarnos entre los invernaderos y finalmente llegar a Campoher-moso, desde donde un corto tramo de carretera nos conducirá hasta Níjar

Sierra Alhamilla

En Níjar hemos puesto el rutómetro a 0,0, justo donde se toma la estrecha carretera que asciende hacia la pequeña población de Huebro. Nada más comenzar a ascender, señalizado hacia la izquierda, tenemos un sendero que recorre el valle plagado de acequias y antiguos molinos que datan de la época árabe. Puede ser un buen paseo antes de tomar la pista que asciende hacia la cuerda de la sierra Alhamilla, pasando por un paisaje en general bastante desolado, salvo por la presencia de algunos olivos en las vegas de los barrancos y algún cortijo aislado. Luego salimos a una pista recientemente asfaltada que desciende a la población de Turrillas. Este pueblo debemos atravesarlo siempre hacia abajo. Seguidamente, y una vez superada la población, pronto tomamos a la izquierda de la carretera el último tramo de pista que se interna en el Desierto de Tabernas.

Debido a sus particulares condiciones geográficas y climáticas, rodeada de las sierras Alhamilla y de los Filabres que impiden la influencia de los vientos marinos, esta comarca es una de las más áridas de España. A través de ramblas, único camino que durante siglos permitió adentrarse en estas tierras tan escarpadas como desérticas, iremos adentrándonos en algunos de los paisajes más espectaculares de toda Andalucía, paisajes en los que dada su semejanza con las zonas presaharianas del norte de África, o a las semidesérticas del oeste americano, el viajero no sabe si se va a encontrar en cualquier momento una "haima" de nómadas y un grupo de camellos o si va a aparecer galopando una cuadrilla de forajidos persiguiendo una diligencia...

Y es que desde los años 60 y hasta mediados de los 70 esta zona fue escogida por sus paisajes y sus muchas horas de sol para erigir una pujante industria cinematográfica basada en la realización de "westerns". La magia del cine convirtió estas tierras del sureste español en Tejas o Arizona, lo que les llevó a convertirse en el decorado ideal para películas del género que con el tiempo se han convertido en clásicas, algunas de ellas protagonizadas por un jovencísimo Clint Eastwood. La industria decayó y, como pueblos fantasmas, los distintos poblados construidos para hacer las funciones de platós cinematográficos quedaron abandonados durante algunos años, pero a partir de los años 90 la industria se fue recuperando lentamente gracias al rodaje de publicidad y especialmente a su atractivo turístico. De hecho, esta última función es su actividad principal hoy en día. En los últimos kilómetros de esta ruta pasaremos por Texas-Hollywood, uno de nuestros preferidos, probablemente por su acceso a través de una pista, donde además recientemente se ha rodado "800 Balas" del director Alex de la Iglesia. El punto final del rutómetro es el Mini-Hollywood, un primitivo decorado que en los últimos años casi se ha convertido en un parque de atracciones con numerosos atractivos como un pequeño zoológico, etc...